Que contient le prix FOB d'un vêtement ? Décomposition des coûts pour les acheteurs

La décomposition d'un prix FOB vêtement comporte les mêmes postes dans toutes les catégories : tissu, fournitures, coupe et confection, traitements, pertes, emballage, frais généraux d'usine et marge, plus la commission éventuelle d'un bureau de sourcing. Le tissu représente en général la part la plus lourde.

Cela compte car deux offres qui s'écartent nettement divergent rarement pour une seule raison. Elles divergent parce que les fournisseurs ont retenu des hypothèses différentes sur la qualité du tissu, la consommation, la construction et la quantité. Dès que vous voyez l'empilement, la discussion cesse d'être un marchandage et devient une question de cahier des charges.

Les proportions ci-dessous sont volontairement données en fourchettes larges. Un basique en maille, une veste tailleur et un jean en denim délavé ne partagent pas le même profil de coût, et tout chiffre présenté comme un pourcentage universel décrit un seul produit en le faisant passer pour la filière entière.

Que contient réellement le prix d'un vêtement ?

Chaque offre que vous recevez est un empilement de coûts distincts présenté sous la forme d'un seul chiffre. La plupart des frictions entre acheteurs et fournisseurs viennent de ce qu'une seule des deux parties voit cet empilement. Les postes sont toujours les mêmes, même lorsque les proportions ne le sont pas.

• Le tissu, incluant le fil, le tricotage ou le tissage, la teinture et l'apprêt.
• Les fournitures et accessoires : fils à coudre, étiquettes, fermetures à glissière, boutons, élastiques, entoilages, étiquettes volantes.
• La coupe, la confection et le montage des fournitures, c'est-à-dire le travail qui transforme le tissu en vêtement.
• Les traitements à valeur ajoutée comme l'impression, la broderie, l'application ou le délavage du vêtement.
• La provision pour pertes couvrant les chutes de coupe, les écarts de nuance et les rebuts.
• L'emballage, les sachets, les cartons, l'étiquetage et le code-barres.
• Les frais généraux d'usine : loyer, énergie, machines, échantillonnage, planification et personnel qualité.
• La marge de l'usine.
• Le coût du bureau de sourcing ou de l'agent, lorsqu'il y en a un.
• Le transport et la logistique, qui se situent hors du prix départ usine et dépendent de l'Incoterm convenu.

Pourquoi le tissu domine-t-il généralement le coût ?

Dans la plupart des vêtements en chaîne et trame comme en maille, le tissu constitue la ligne la plus lourde de l'empilement. Des fourchettes larges sont plus honnêtes qu'un chiffre unique, car la part varie beaucoup selon la catégorie. Pour un t-shirt en jersey uni ou une chemise tissée basique, le tissu se situe couramment entre un tiers et la moitié du coût départ usine. Sur des pièces très construites comme les vestes tailleur ou les vêtements d'extérieur techniques, la part de main d'oeuvre monte et celle du tissu baisse. Sur des basiques en maille dans un fil haut de gamme, le tissu peut dépasser la moitié.

La raison tient à la consommation. Un vêtement consomme une quantité mesurable de tissu, exprimée en mètres ou en kilogrammes par pièce, et cette consommation est fixée par le patronage et l'efficacité du placement. Si un modèle consomme un kilogramme de tissu et que le fil bouge en prix, toute l'offre bouge avec lui. Une variation de matière première ne peut pas être absorbée dans une ligne de main d'oeuvre qui pèse moins lourd dans le total.

C'est pourquoi les questions de tissu méritent plus d'attention que les questions de prix de confection. Une variation modérée du coût du tissu au kilogramme déplace davantage le prix du vêtement qu'une variation équivalente du tarif de couture. C'est aussi pourquoi un cahier des charges tissu imprécis est le flou le plus coûteux d'un bon de commande. Demandez la composition, le grammage, l'apprêt, la consommation par pièce, et si le prix suppose une qualité en stock ou un bain de teinture dédié.

Qu'ajoutent réellement les fournitures et les accessoires ?

Les fournitures sont individuellement modestes et collectivement significatives. Sur un t-shirt basique, le lot de fournitures se limite souvent à une bande d'encolure, une étiquette d'entretien, une étiquette de marque et une étiquette volante, et sa part du coût total reste faible. Sur un jean cinq poches avec boutons griffés, rivets, patch cuir, étiquette tissée et accessoires métalliques sur mesure, le lot de fournitures devient une vraie ligne et peut rivaliser avec le coût de confection.

Deux facteurs pèsent au-delà du prix unitaire de l'article. Le premier est le MOQ imposé par le fournisseur de fournitures, raison pour laquelle une fermeture à glissière griffée sur une commande de 300 pièces se comporte tout autrement que la même fermeture sur 5,000 pièces. Le second est le délai de livraison, car une fourniture sur mesure qui demande plusieurs semaines peut devenir le chemin critique de toute la livraison. Si une offre paraît élevée sur une petite commande, le lot de fournitures en est souvent la cause.

Comment se calcule le prix de coupe et de confection ?

Le prix de façon, souvent appelé CMT, se construit à partir du temps nécessaire à la fabrication d'un vêtement. Les usines partent d'une estimation des minutes standard requises sur l'ensemble des opérations, multipliée par un coût à la minute qui reflète les salaires, les charges sociales, le temps machine et le rendement de la chaîne. Un t-shirt simple demande une poignée d'opérations. Une veste doublée en enchaîne une longue séquence, ce qui explique que le prix de façon d'un article tailleur puisse valoir plusieurs fois celui d'un basique en maille.

Qu'ajoutent l'impression, la broderie, le délavage et les finitions ?

Ces postes s'ajoutent à la pièce ou par emplacement, et ils sont généralement cotés à part car ils partent souvent chez des sous-traitants spécialisés. L'impression se tarifie selon la taille, le nombre de couleurs et la technique. La broderie se tarifie au nombre de points et à l'emplacement. Le délavage du denim se tarifie selon la recette, et un délavage lourd avec ponçage manuel et travail laser n'a pas le même coût qu'un simple rinçage.

Chaque traitement externe ajoute aussi du transport, de la manutention et une étape où la marchandise sort du contrôle de l'usine, ce qui pèse sur le délai autant que sur le coût, et chacun porte son propre taux de rebut que la provision pour pertes doit couvrir.

Pourquoi le même modèle se paie-t-il différemment à 300 et à 3,000 pièces ?

Parce qu'une grande partie de l'empilement n'est pas du tout proportionnelle à la pièce. Plusieurs coûts sont engagés une fois par modèle ou une fois par commande, puis divisés par la quantité que vous placez. À 300 pièces, le diviseur est petit, donc chaque coût fixe pèse lourdement sur chaque vêtement.

• Le patronage, la gradation des tailles, le placement et le développement des échantillons.
• Le réglage de la chaîne, la formation des opérateurs sur le modèle, et les premières pièces produites lentement pendant l'équilibrage.
• Les minimums de teinture, puisqu'un bain a un minimum pratique et qu'une petite commande peut payer du tissu qu'elle n'utilise pas.
• Les minimums de fournitures pour tout élément griffé ou sur mesure.
• La mise en place d'impression et de broderie, les cadres, les châssis et la numérisation.
• L'administration, les échanges sur les échantillons et la planification qualité, dont l'effort reste similaire quelle que soit la quantité.

Il existe aussi un effet tissu. Les filatures tarifent au volume et selon qu'une qualité est en stock ou fabriquée à la commande, si bien qu'une petite commande prendra un coloris de stock ou paiera un supplément pour un petit bain, tandis qu'une commande plus importante commande la qualité exacte et paie tout de même moins par kilogramme.

La réponse honnête est donc que ce n'est pas le vêtement qui coûte plus cher, c'est la commande. Savoir quels coûts fixes s'appliquent à votre modèle vous dit s'il faut augmenter la quantité, simplifier le lot de fournitures ou accepter un tissu de stock. Le sourcing en petites quantités est praticable en Turquie, mais il ne fonctionne bien que si l'acheteur sait quelles composantes du coût tirent le chiffre vers le haut.

Où se placent les frais généraux, la marge et le bureau de sourcing ?

Les frais généraux d'usine couvrent tout ce qui fait tourner le bâtiment et se récupèrent sur la production : loyer, énergie, machines, maintenance, planificateurs, responsables de production, salle d'échantillonnage et personnel qualité. Ce n'est pas du remplissage, et une usine qui cote sans récupérer ses frais généraux peine généralement à livrer dans les délais.

La marge de l'usine se pose par-dessus et varie selon le taux de remplissage des capacités et selon la difficulté attendue de l'acheteur. Un acheteur qui valide vite les échantillons, paie au déclencheur convenu et partage ses prévisions coûte réellement moins cher à servir, et cela finit par se voir dans le prix.

Lorsqu'un bureau de sourcing intervient, son coût prend généralement la forme d'une commission sur la valeur de la commande. La structure compte davantage que le chiffre. Quand le bureau est rémunéré par l'acheteur et non par l'usine, aucune raison n'existe d'orienter la commande vers le fournisseur qui paie le plus, et la commission apparaît dans le modèle de coût de l'acheteur au lieu d'être enfouie dans le prix unitaire.

Que demander lorsqu'une offre paraît anormalement basse ?

Une offre nettement inférieure aux autres est une information, pas une victoire. Elle est parfois sincère, parce que l'usine dispose de capacité libre, détient déjà le tissu ou produit cette construction exacte toutes les semaines. Souvent, elle relève d'un petit nombre d'explications récurrentes, toutes identifiables en posant les bonnes questions.

• Une qualité, un grammage ou une composition de tissu différents de ceux spécifiés.
• Une hypothèse de consommation plus basse, qui se traduit ensuite par un vêtement qui taille petit.
• Une construction simplifiée, moins d'opérations ou une finition de couture moins coûteuse.
• Une fourniture de stock ou de substitution à la place de la fourniture griffée.
• Des coûts sortis du prix unitaire et facturés ensuite en extras, comme l'emballage ou les tests.
• Une hypothèse de quantité supérieure à celle que vous avez demandée.
• Un malentendu sur le terme, par exemple un prix départ usine comparé à un prix rendu.

Le test consiste à envoyer à chaque fournisseur la même version de dossier technique, la même quantité, la même répartition des tailles, les mêmes consignes d'emballage et le même Incoterm, puis à demander le prix ventilé entre tissu, fournitures, façon, traitements et emballage. Les fournisseurs qui produisent vite cette ventilation maîtrisent généralement leurs propres coûts.

Tekstil A.Ş. Global travaille dans le textile turc depuis 1980 et opère depuis Atasehir, à Istanbul, avec 48 collaborateurs et un réseau de plus de 2,000+ fabricants membres vérifiés, ce qui permet de comparer une offre à ce que facturent des usines comparables pour cette construction. Comme la commission est payée par l'acheteur et non par l'usine, l'analyse de coût n'est pas influencée par le fournisseur qui obtiendra la commande. Les acheteurs qui utilisent le Hosted Sourcing peuvent aussi être présents en Turquie et reprendre la ventilation avec l'usine en personne.